Warum es so berauschend ist, Pailletten zu tragen

In den 1930er Jahren stand eine Frau, die ein paillettenbesetztes Kleid trug, vor einem ungewöhnlichen Dilemma. Sie hätte vielleicht fabelhaft – im wahrsten Sinne des Wortes umwerfend – ausgesehen, aber sie befand sich in einer fragilen Lage. Kleidung für soziale Anlässe (wo sonst könnte man Pailletten tragen?) sollte eine gewisse Haltbarkeit aufweisen: Schweiß und die drängelnde Nähe anderer Menschen aushalten. Aber tanzen Sie mit einer solchen Frau in Pailletten, und Sie würden sich beide auf ein gefährliches Spiel einlassen. Indem du eine heiße, feuchte Hand auf ihre Hüfte legtest, liebäugelst du damit, ernsthaften Schaden anzurichten – du riskierst, einen bleibenden Handabdruck zu hinterlassen, während deine feuchte Berührung ihre Verzierung zu einem gespenstischen, klebrigen Umriss verschmilzt.

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Die Geschichte der Pailletten ist, wie bei allen Materialien, eine Geschichte von Geld, Herstellung und sich verändernden gesellschaftlichen Sitten. Die Pailletten der 1930er Jahre waren flüchtig, da sie aus mit Bleifarbe gefärbter Gelatine bestanden. Abgesehen von offensichtlichen Gesundheitsproblemen auf Bleibasis hatte Gelatine einen sehr niedrigen Schmelzpunkt. Wenn es zu warm oder zu nass wurde, löste es sich auf. Ergo die Gefahr von Handabdrücken. Und vergessen Sie das Waschen oder Dämpfen. Was ihnen jedoch an Langlebigkeit fehlte, machten diese Pailletten durch ihre leichte – wenn auch flüchtige – Tragbarkeit wett. Vor der Einführung synthetischer Materialien wurden Pailletten aus schwereren Metallen hergestellt, die von edlen (Gold, Silber) bis zu billigen (Kupfer, Messing) reichten. In dieser Form wurden sie seit Tausenden von Jahren hergestellt, von den Tagen Tutanchamuns bis zur Zurschaustellung von Reichtum und Opulenz im Italien der Renaissance.

Die neue Londoner Ausstellung von Ashish Guptas Werken zeigt eine Reihe seiner schillernden, mit Pailletten besetzten Outfits (Quelle: Nicola Tree für William Morris Gallery)

Tatsächlich entwarf Leonardo da Vinci Ende des 15. Jahrhunderts eine Maschine zur Herstellung von Pailletten. Es handelte sich um eine aufwändige Vorrichtung mit schwarz eingefärbten Linien, die eine Reihe von Riemenscheiben und Rädern darstellten, die zusammenarbeiteten, um kleine Metallscheiben auszustanzen. Es gibt keine Beweise dafür, dass diese Maschine jemals tatsächlich hergestellt wurde, aber es hat etwas Erfreuliches, sich sie in Bewegung vorzustellen – eine rudimentäre Form der Massenproduktion, die den Prozess der Umwandlung eines Elite-Statussymbols in etwas so weithin Verfügbares hätte beschleunigen können fängt an, seinen Glanz zu verlieren.

Wie die Modekuratorin und Dozentin Vanessa Jones es ausdrückt, sind die heute noch erhaltenen historischen Pailletten größtenteils „auf wirklich hochwertigen Kleidungsstücken ab dem 15. Jahrhundert zu finden … Im 16. und 17. Jahrhundert sehen wir [mehr] dieser dekorativen Metall-, Pailletten- Esque-Formen, die Kleidungsstücke schmücken ... aus wohlhabenden oder zumindest bürgerlichen Familien. Jetzt, wie sie sagt, „kann man sie für fast nichts bekommen. Für ein paar Pfund kann man Tausende bekommen.“

Der größte Pailletten-Champion der Mode

In der Ausstellung Fall in Love and Be More Tender des Designers Ashish Gupta, die derzeit in der William Morris Gallery in Walthamstow, London, zu sehen ist, entsteht eine wunderbare Spannung zwischen dem, was Pailletten waren, und dem, was sie heute sind. Das in Delhi geborene und in London ansässige Label Gupta Ashish ist vor allem für seine funkelnden, auffälligen Designs bekannt, die von Persönlichkeiten wie Madonna, Beyoncé und Taylor Swift getragen wurden. Das französische Wort „Paillette“ kommt vom arabischen Sikka (Münze oder Prägestempel) und dem venezianischen Zecchino (eine Art Goldmünze). In England waren sie früher als „Spangles“ bekannt.

Das Wort selbst fängt die frühen Verbindungen des bescheidenen Paillettes mit Wohlstand und handwerklicher Pracht ein. Es gibt keinen besseren Weg, um zu beweisen, dass man Geld hat, als es zu tragen. Doch der Übergang von Metall zu Gelatine, gefolgt von weiteren Fortschritten über Acetat, Mylar und Vinyl, verwandelte Pailletten von einem seltenen und funkelnden Gebrauchsgegenstand zur Verkörperung des Mid-Century-Glamours zu einer kitschigen Form der Verzierung, die von All- Starunterhaltung (Elton John, Dolly Parton, Tina Turner, Legionen von Drag Queens) über alltägliche Feierlichkeiten (Festivalbesucher, begeisterte Weihnachtsfeierbesucher) bis hin zu Kindern, die ihre Eltern um einen zuckersüßen Glitzerrausch betteln.

In Guptas Werk regiert die Paillette alles. Seine in London entworfenen und in Indien handbestickten Kleidungsstücke sind abwechselnd frech, atemberaubend und auf hinterhältige Weise schockierend. Oftmals greifen sie auf Trompe-l'oeil-Tricks zurück. Was auf den ersten Blick wie ein Tartan-, Häkel- oder Fair-Isle-Strickmuster aussehen könnte, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als eine komplizierte Anordnung von Pailletten. Dabei handelt es sich um Kleidungsstücke, die man aus der Nähe betrachten (oder idealerweise getragen, überraschend weich auf der Haut) bewundern muss, um ihre volle Wirkung zu entfalten, deren verräterischer Schimmer aus der Ferne lediglich auf ihre aufwändige Konstruktion schließen lässt. Es handelt sich um einen Designprozess, der auf dem Element des „etwas Unerwarteten“ beruht, sagt der Designer gegenüber BBC Culture, indem er „Dinge, die ganz gewöhnlich waren, in [etwas] wirklich Besonderes verwandelt“. Solche Überhöhungen sind häufig humorvoll und basieren auf kontextbezogenen Zusammenstößen oder geistreichen Wortspielen. Mit Pailletten besetzte Einkaufstaschen greifen beliebte Einzelhändler auf – M&S wird zu „S&M“, Tesco wird in „Disco“ umbenannt. Warnwesten und Holzfällerhemden legen ihre robusten, maskulinen Assoziationen ab und funkeln im Licht der Lichter.

Zu Guptas Kreationen gehören einige witzige Einkaufstaschen mit Pailletten (Quelle: Nicola Tree für William Morris Gallery)

„Vor zwanzig Jahren hatte man mit Pailletten eine etwas fragwürdige Assoziation mit Cocktailkleidern“, sagt Gupta. Guptas MA-Kollektion für Absolventen ließ sich davon nicht beirren und drehte sich um Dorothy und ihre rubinroten Hausschuhe. „Sie sind so stark symbolisch“, sagt er. „Sie haben eine Art Unschuld, Gefahr und Magie.“ Allerdings kristallisierte sich die Vision des Designers erst heraus, als er ein Zitat des Performance-Künstlers Leigh Bowery las, der sagte: „Der Grund, warum ich Pailletten verwende … ist, dass ich das Licht zwar nicht werfen kann, aber zumindest reflektieren kann.“

Indem er Pailletten zu seinem Markenzeichen machte – ein Material, das immer wieder in Ungnade gefallen ist, sich vom Mainstream zum Subversiven und wieder zurück bewegte und Lésage-Couture-Stickereien, Disco- und Schnäppchen-Boobtubes umfasste – fand Gupta eine endlos formbare Palette, mit der er arbeiten konnte . Es ist etwas, das es ihm ermöglicht hat, die Grenzen von Geschmack und Seriosität auszuloten: Fragen über Identität, Zugehörigkeit und den Wunsch, angeschaut zu werden, heraufzubeschwören, ohne jemals allzu ernst damit zu werden; Mit nur einem Klick auf Absätze oder dem Wechseln eines glänzenden Denim-Sari entführt es den Träger in eine farbenfrohere Welt.

Eine paillettenbesetzte Herrenmütze aus dem England des 16. Jahrhunderts; Sie schmückten damals die Kleidung wohlhabender Familien (Quelle: Getty Images)

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Gupta auf Kleidung spezialisiert, die flackert, funkelt und für Aufsehen sorgt. Von exquisit gefertigten Blumenkleidern bis hin zu T-Shirts mit politischen Statements (im oberen Raum der Galerie sind die Worte „Planned Parenthood“ mit schwarzen Pailletten auf einem gestreiften Regenbogenhintergrund hervorgehoben) kreiert er Stücke, die Tage oder sogar Wochen dauern können um dies mit unseren Erwartungen darüber in Einklang zu bringen, wie Putz aussehen sollte. „Es ist die Idee eines Camps: guter und schlechter Geschmack, eine Mischung aus Hochkultur und Niederkultur“, sagt Gupta. „Die Leute nehmen Mode so ernst. Ich finde, das hat etwas Komisches.“

Die Assoziationen einer Paillette

Eine Paillette erinnert an viele Dinge. Es ahmt die Bewegung des Wassers nach, das Aufblitzen von Fischschuppen (man fühlt sich an Colettes Kurzgeschichte „The Hidden Woman“ erinnert, in der ein Kostüm aus dunklem Violett und Silber „glitzerte wie der Meeraal, den man nachts mit Eisenhaken in Booten fischt). Harzlaternen"). Diese Bewegung kann einen unerlaubten – oder expliziten – erotischen Nervenkitzel haben, eine Andeutung von etwas, das den Körper umarmt, ihn aber auch fremd macht. In Seeing Through Clothes (1978) schreibt die Kunsthistorikerin Anne Hollander über die Welt des Schwarz-Weiß-Kinos der 1930er Jahre, in der „Pailletten, Marabu, weißes Netz und schwarze Spitze eine neue Intensität sexueller Bedeutung in der Welt der farblosen Fantasie entwickelten.“ "

Ein Schlangenmensch, der in den 1930er Jahren einen mit Pailletten besetzten Body trug, als Pailletten am angesagtesten – und flüchtigsten – waren (Quelle: Getty Images)

Für Gupta gibt es unterschiedliche, aber nicht weniger spannende Implikationen. Pailletten erinnern vielleicht an die Natur, sind aber auch ein Symbol für helle Lichter und geschäftige städtische Räume. „Das Nachtleben und die Großstädte haben mich schon immer sehr angezogen“, erklärt er. „Wenn Sie einer Minderheit angehören … Zum Beispiel, wenn Sie ein schwuler Mann sind … Großstädte bieten vielen Menschen einen Zufluchtsort und einen sicheren Ort. Sie müssen sich nicht mehr verstecken. Sie können sein, wer Sie wollen, finden Ihre Leute. In gewisser Weise sind Pailletten eine lustige Metapher dafür. Es gibt kein Verstecken, wenn man Pailletten trägt. Es ist ein metaphorisches und wörtliches Coming-Out.“Bevor die Ausstellung beginnt, läuft ein Video von Gupta und seinem Team in Dauerschleife. In einer Szene besucht er einen Paillettenladen: Die Regale sind vom Boden bis zur Decke mit allen erdenklichen Farben, Materialien und metallischen Farbtönen gestapelt. Es ist ein schwindelerregender Anblick, Hunderttausende Pailletten in einem Geschäft aufbewahrt zu sehen. Wenn sie verschüttet würden, würden sie ein kleines Meer (oder zumindest ein großes Becken) bilden. „Es gibt so viele Möglichkeiten“, erklärt Gupta. „Möchten Sie, dass das Kleid nass aussieht? Möchten Sie, dass es metallisch aussieht? Möchten Sie, dass es so aussieht, als wäre es fast nicht da?“

Ein Elton-John-Fan beim diesjährigen Glastonbury Festival, der seinem legendären, paillettenbesetzten Baseball-Anzug seine Hommage erweist (Quelle: Getty Images)

Betrachtungen dieser Menge und Größenordnung sind wirklich großartig, haben aber auch Schattenseiten. Da Pailletten haltbarer geworden sind (und daher billiger – da sie mit einer Maschine genäht werden können, statt mit den intensiven Techniken, die von Ashishs hochqualifizierten Kunsthandwerkern verwendet werden), sind sie auch umweltschädlicher geworden. Hoffentlich führt die nächste Entwicklung der Pailletten weg vom Kunststoff hin zu etwas wie den biolumineszierenden Pailletten von Elissa Brunato aus Zellulose, einem Polymer auf pflanzlicher Basis, das bereits von verschiedenen Designern, darunter Stella McCartney, übernommen wurde. Hoffentlich gibt es keine klebrigen Handabdrücke mehr. Oder wenn ja, dann hoffentlich absichtlich. Man könnte sich fast vorstellen, dass ein High-End-Kleidungsstück von Ashish die Modekatastrophen der 1930er-Jahre nachahmt, der suggestive Umriss einer Hand, die auf einem wunderschön gearbeiteten Kleid verweilt.

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